Косметика, которая лечит

А. Марголина, кандидат биологических наук


Кожные заболевания, даже те, что не считаются серьезными с точки зрения медицины – наподобие угрей или шелушения кожи, – способны в немалой степени отравить человеку жизнь. К тому же врачи обычно весьма скептически относятся к попыткам пациентов использовать косметику и не советуют наносить на кожу что-либо, кроме специально прописанных медикаментов. Между тем исследования последних лет свидетельствуют, что некоторые косметические средства способны если и не вылечить кожные болезни, то по крайней мере ослабить их симптомы или улучшить результат от медикаментозного лечения.

Основа ухода за кожей при кожных заболеваниях – корнеотерапия, система восстановления функционирования и целостности рогового слоя. Она включает защиту барьерного слоя кожи от повреждений, снабжение кожи незаменимыми жирными кислотами, увлажнение, стимуляцию регенерации, применение отшелушивающих средств, а также средств с противовоспалительным и антиоксидантным действием.

И косметические средства, и наружные лекарственные препараты, применяемые в дерматологии, наносят на поверхность кожи. Однако пункты назначения у них различны.

Лекарству, как правило, нужно попасть в глубину кожи, туда, где располагаются живые клетки, иначе оно не подействует. Напротив, область действия большинства косметических средств ограничена роговым слоем кожи – тонкой пленкой, состоящей из кератиновых чешуек. Поскольку эти чешуйки представляют собой мертвые, лишенные ядра клетки, дерматологи до последнего времени не относились к роговому слою с должным вниманием. Но оказалось, что, воздействуя на роговой слой, можно добиться не только чисто косметических эффектов, вроде смягчения и насыщения влагой, но и существенного улучшения состояния кожи при многих кожных заболеваниях.

Такой подход получил название «корнеотерапия» или «лечение рогового слоя» (от лат. comeum – роговой и англ. therapy – лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».

Восстановление барьера – стратегия и тактика



Если хотите знать, на что похож роговой слой, вспомните, как выглядит стенка пузырей, вздувающихся при ожоге. Именно эта тонкая полупрозрачная мембрана отвечает за барьерные свойства кожи.

Кожу часто сравнивают с крепостной стеной, окружающей организм. Из чего построены крепостные стены? Чаще всего – из кирпичей или камней, скрепленных между собой цементом. Роговой слой кожи устроен по тому же принципу. Роль кирпичей в нем выполняют ороговевшие клетки – корнеоциты, скрепленные между собой специальными перемычками (десмосомами), а роль цемента – жироподобное вещество, или липидная прослойка. Причем липидная прослойка рогового слоя – это не просто размазанный между роговыми чешуйками жир, а сложно организованная структура.



В состав липидных пластов, заполняющих пространство между корнеоцитами, входят особые жиры – церамиды. Они разительно отличаются от нейтральных жиров кожного сала. Главная особенность церамидов в том, что их молекулы полярны: у них есть два конца – гидрофильный, то есть любящий воду, и липофильный, который предпочитает жиры и боится воды. Обычно липофильный конец называют «хвостом» (он длиннее), а гидрофильный – «головой». Эти молекулы замечательны тем, что стараются всеми силами оберегать водобоязненные «хвосты» от соприкосновения с водой, перестраиваясь таким образом, чтобы прикрыть их гидрофильными «головами». Есть две простые пространственные структуры, которые позволяют достичь этой цели. Первая структура – сфера, в которой гидрофобные концы обращены внутрь, а гидрофильные – наружу (именно так устроены липосомы, применяемые в косметологии). Вторая структура – двухслойная пластинка, в которой гидрофобные концы спрятаны между двумя гидрофильными слоями. Именно такие двухслойные липидные пласты заполняют пространство между роговыми чешуйками, создавая довольно прочный барьер.

Что происходит, если барьер разрушен или ослаблен? Во-первых, через кожу начинают проникать микроорганизмы, что создает большую нагрузку на иммунную систему. Итогом становятся кожные инфекции и вспышки воспалений. Во-вторых, в кожу проникают вещества, которым раньше доступ был закрыт (например, ингредиенты моющих средств). Это может вызвать раздражение и аллергические реакции. В-третьих, кожа начинает обезвоживаться – становится менее упругой, тусклой, на ней появляются морщинки.

В дополнение ко всем этим неприятностям бреши в барьере создают сильный стресс для кожи, который может спровоцировать развитие кожных заболеваний. Дело в том, что восстановление кожного барьера требует согласованных действий различных клеток, а чтобы их обеспечить, нужен эффективный клеточный диалог. Клетки «разговаривают» с помощью особых химических веществ – цитокинов, маленьких молекул, которые странствуют в межклеточном пространстве, передавая команды от клетки к клетке. В человеческом языке одни и те же буквы входят в состав разных слов, а одни и те же слова – в разные предложения. Точно так же одни и те же цитокины могут участвовать в передаче разных команд. Если клетки находятся в состоянии стресса, то они начинают производить избыточное количество цитокинов. В результате наряду с командой ускорить построение барьера приходит сигнал, запускающий воспалительную реакцию. Возникает дисбаланс процессов, регулирующих скорость образования рогового слоя и скорость его отшелушивания. Это может привести к утолщению рогового слоя, шелушению, воспалению и покраснению кожи.

К счастью, существует и обратный эффект: после того как проблемы с барьером устранены, многие заболевания кожи, сопровождающиеся воспалением и шелушением, легче поддаются излечению. Иными словами, все, что защищает барьер от разрушения и способствует его восстановлению, может улучшить как внешний вид кожи, так и ее физиологическое состояние.



Стратегия восстановления кожного барьера включает увлажнение, защиту и питание. Однако пленкообразующие вещества, незаменимые в качестве средства «скорой помощи», при длительном применении оказывают обратное действие – восстановление рогового слоя замедляется

Когда коже требуется неотложная помощь, применяют вещества, позволяющие временно создать искусственный барьер. Самое простое из них – вазелин. Несмотря на незаслуженно плохую репутацию, именно вазелин (при условии, что он очень тщательно очищен) служит тем инертным, гипоаллергенным средством, которое моментально закрывает прорехи в барьере и позволяет коже собраться с силами. Вазелин и средства на его основе чаще всего применяют после медицинских и косметических процедур, приводящих к удалению рогового слоя, таких, как лазерная шлифовка, дермабразия (механическое удаление эпидермиса), пилинг. Недостатки вазелина – плохая впитываемость, из-за которой он лежит на коже жирным слоем, и сильный окклюзивный эффект (блокирование испарения влаги). Вазелин рекомендуют применять лишь при остром разрушении эпидермального барьера, когда нужно предупредить слишком бурную реакцию клеток кожи, внезапно лишившихся внешней защиты, а также в тех ситуациях, когда кожа не способна сама формировать полноценный барьер. В остальных случаях блокировать испарение воды через поврежденный роговой слой не рекомендуют. Дело в том, что усиленное испарение служит главным сигналом к началу «ремонтных работ», а искусственный барьер «дезинформирует» клетки кожи.



Восстановлению барьера способствуют средства, поставляющие коже строительный материал. Кожа не относится к органам пищеварения, и «накормить» ее косметикой не так-то просто. Однако жиры кожа способна усваивать, то есть разбирать на составные части и использовать получившиеся фрагменты для построения собственных липидов. Конечно, наилучшим строительным материалом служат жиры, аналогичные липидам рогового слоя: церамиды, холестерин и жирные кислоты. Тем не менее исследования показывают, что практически любая жировая эмульсия может в той или иной степени улучшать состояние кожи с поврежденным барьером. Проблема лишь в том, что большинство косметических эмульсий стабилизированы поверхностно-активными веществами (ПАВ), а некоторые из них могут повреждать барьер. Это относится в первую очередь к лаурилсульфату натрия – дешевому компоненту многих косметических и моющих средств.

Для восстановления рогового слоя как нельзя лучше подходят ламеллярные (пластинчатые) эмульсии, построенные из фосфолипидов. Они не нуждаются в добавлении поверхностно-активных веществ, поскольку фосфолипиды, так же как церамиды, имеют гидрофильную «голову» и липофильный «хвост» и способны образовывать двухслойные пласты. Ламеллярные эмульсии, даже без добавок активных веществ, оказывают терапевтическое действие, так как предотвращают воспаление и раздражение, вызванные разрушением барьера.

Незаменимые есть

Симптомы недостатка незаменимых жирных кислот давно описаны в медицине. Врачи заметили, что такие проблемы, как сухость, краснота, раздражение и шелушение кожи, можно устранить, назначив пациенту некоторые растительные масла (внутрь и наружно). Активное начало жиров, устраняющее эти симптомы, назвали витамином F.

Сейчас известно, что витамин F не что иное, как линолевая, альфа-линоленовая (или просто линоленовая) и арахидоновая кислоты. Они играют важную роль в физиологии кожи и других органов, но организм человека не способен их синтезировать и должен получать с пищей. Все эти кислоты полиненасыщенные, то есть имеют в молекуле две или более двойные связи. Они служат предшественниками простагландинов – медиаторов иммунной системы, регулирующих воспалительную реакцию. В воспалительных реакциях кожи участвуют две основные группы простагландинов – производные омега-6 кислот, а именно линолевой и арахидоновой, и производные омега-3 кислот, в первую очередь линоленовой. Из-за особенностей метаболизма линолевая и арахидоновая кислоты усиливают воспалительные процессы, а гамма-линоленовая и линоленовая кислоты, напротив, уменьшают воспаление.

Хорошими источниками гамма-линоленовой и линоленовой кислот служат масла черной смородины, энотеры, бурачника, поэтому их применяют для коррекции симптомов дефицита незаменимых жирных кислот. Среди продуктов питания главный источник омега-3 кислот – морская рыба.

Кислотное «травление»



Кожа неоднородна по структуре. В ней выделяют три основных слоя – подкожную жировую клетчатку, дерму и эпидермис. Последний, в свою очередь, также подразделяют на несколько слоев.

Дерму можно сравнить с матрацем, функцию пружин в котором выполняют упругие волокна белков коллагена и эластина. Пространство между «пружинами» заполнено водным гелем. Этот гель образован гликозоаминогликанами – большими полисахаридными молекулами, формирующими сетчатую структуру, в ячейках которой задерживается вода. В дерме расположены фибробласты – клетки, синтезирующие кровеносные сосуды, волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. Ее толщина достигает 3 мм.
Поверх дермы находится эпидермис, постоянно обновляющийся слой кожи. Образующие его клетки называют кератиноцитами. Толщина эпидермиса в среднем 0,03–0,05 мм, под глазами – всего 0,02 мм, а на ладонях и подошвах ног – до нескольких миллиметров. Отжившие клетки эпидермиса составляют роговой слой. Именно он создает барьер, обеспечивающий защиту кожи от неблагоприятных внешних воздействий

Важное свойство кожи – способность обновляться. Роговой слой, при всей его схожести с крепостной стеной, сложенной из кирпичей и цемента, нельзя считать застывшей структурой. Он находится в постоянном движении: старые чешуйки отшелушиваются с поверхности кожи, а на их место из глубины эпидермиса поднимаются новые клетки. Этот процесс называется кератинизацией, поскольку в ходе развития клетки заполняются кератином – прочным эластичным белком. Нечто подобное происходит в протоках сальных желез, только здесь клетки, дойдя до поверхности, разрушаются и «выплескивают» кожное сало.

При многих заболеваниях кожи процесс образования и отшелушивания роговых чешуек и клеток протоков сальных желез нарушается. Например, при угревой болезни клетки протоков сальных желез, вместо того чтобы выходить на поверхность «стройными рядами», забивают проток, преграждая отток кожному салу. Из-за закупорки протока на поверхности кожи появляются прыщи, которые называют угрями или комедонами. Кератинизация нарушается при псориазе, ихтиозе, экземе и некоторых других болезнях. Обычно при этом страдает барьерная функция кожи, что выражается в сухости и склонности к воспалительным процессам.

В 1974 году американские исследователи Ю. Ван-Скотт и Р. Ю, разрабатывающие средства от ихтиоза, стали исследовать действие на кожу альфа-гидроксикислот. Они обнаружили, что эти вещества ослабляют связи между роговыми чешуйками, вызывая их ускоренное слущивание. После того как утолщенный роговой слой сошел с кожи, она выглядит более свежей и ровной – исчезает шероховатость, уменьшается сухость, улучшается цвет лица. В высокой концентрации альфа-гидроксикислоты не только ускоряют отшелушивание рогового слоя, но и производят ряд других эффектов – усиливают синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов (в частности, гиалуроновых кислот), входящих в состав соединительной ткани, растворяют кератиновые пробки в сальных железах, увлажняют кожу, уменьшают ее пигментацию. Множество научных исследований подтвердили способность альфа-гидроксикислот улучшать состояние кожи, и теперь их используют как вспомогательное средство при самых различных заболеваниях – фотостарении, сухости кожи, угревой болезни, нарушениях пигментации.

К альфа-гидроксикислотам относятся лимонная, яблочная, молочная, винная и многие другие кислоты. Косметологи и дерматологи наиболее часто используют гликолевую кислоту. Она не только вызывает отшелушивание роговых чешуек, улучшает отток кожного сала и уменьшает чрезмерное отслаивание клеток в протоках сальных желез, но и способствует более глубокому проникновению в кожу лекарственных веществ, в частности ретиноидов и антибиотиков.

Для увлажнения кожи обычно применяют молочную кислоту. Она повышает содержание влаги в роговом слое и не оказывает вредного влияния на эпидермальный барьер.

Нередко косметические средства, предназначенные для проблемной кожи, содержат салициловую кислоту, которая относится к бета-гидроксикислотам. Она растворима в жирах, поэтому хорошо проникает в сальные железы. Косметику с гликолевой и салициловой кислотами можно применять ежедневно в рамках обычного ухода за кожей. Средства для домашнего пользования, как правило, содержат 2% салициловой кислоты. Пилинг более концентрированной салициловой кислотой проводят реже – с интервалом как минимум в 2–4 недели.

Клинические испытания показывают, что альфа-гидроксикислоты безопаснее других методов лечения, применяемых при угревой болезни. Они не мутагенны (в отличие от ретиноидов), не повреждают эпидермальный барьер (в отличие от поверхностно-активных веществ, спирта и ацетона), не угнетают иммунную систему и не влияют на нормальную микрофлору кожи (в отличие от антибиотиков). Однако альфа-гидроксикислоты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и, кроме того, могут вызывать раздражение. Для того чтобы уменьшить неприятные ощущения от кислот, кожу к ним «приучают» постепенно: перед тем как проводить пилинг концентрированными растворами, в течение некоторого времени применяют продукты с низкой концентрацией кислот. Большинство людей хорошо переносят косметику, содержащую 10% гликолевой кислоты с рН 3,5. Если и эта концентрация вызывает раздражение кожи, можно попробовать препараты с уменьшенной концентрацией гликолевой кислоты (2–5%) или с немного более высоким рН (4–4,5). Уменьшить раздражение кожи позволяют добавки экстрактов колы или зеленого чая, бисаболол и другие противовоспалительные вещества.

Косметика для заживления ран



Клетки эпидермиса – кератиноциты – находятся в постоянном движении. Юные кератиноциты появляются на свет при делении зародышевых клеток базальной мембраны, расположенной на границе эпидермиса и дермы. По мере взросления кератиноцит перемещается в верхние слои, сначала в шиповатый слой, затем в зернистый. При этом в клетке синтезируется и накапливается кератин, особо прочный белок. В конце концов, кератиноцит теряет ядро и основные органеллы и превращается в плоский «мешочек», набитый кератином. С этого момента он получает новое название – «корнеоцит» и начинает «нести службу» в составе барьерного рогового слоя. Корнеоцит продолжает продвигаться наверх и, достигнув поверхности кожи, отшелушивается. Его место занимает новый. Обычно жизненный путь кератиноцита длится 2–4 недели. В детстве процесс обновления клеток эпидермиса идет более активно, а с возрастом замедляется

Один из самых удивительных «талантов» кожи – ее способность восстанавливаться после повреждений, регенерировать. В детском возрасте способность кожи к регенерации высока, однако, чем старше становится человек, тем хуже заживают раны. При неполной или неправильной регенерации на коже образуются шрамы, застойные пятна, очаги гиперпигментации (пигментные пятна) или, наоборот, депигментации (белые пятна).

Заживление ран и повреждений кожи можно сравнить с большой стройкой, где результат зависит от множества факторов: есть ли необходимые материалы, каково их качество, вовремя ли их подвозят, хорошо ли обучены специалисты, как они работают и т.д. Важна и эффективность коммуникации: работы на разных участках строительного объекта должны происходить согласованно. А еще важно, в каком состоянии находится сам объект: идет ли строительство нового или ремонт обветшалого здания. Не последнюю роль играет и защита объекта от «вандалов» – патогенных микроорганизмов. Очевидно, что, чем больше накапливается проблем, тем сложнее их решить с помощью какого-то одного средства. Сейчас известны многие вещества, влияющие на способность кожи к восстановлению. Однако эффективность их применения в косметологии зависит и от состояния кожи (в частности, от возраста), и от того, в чем заключается главная причина нарушения регенерации.

Свойствами ускорять заживление повреждений кожи обладают:

– гели на основе гиалуроновой кислоты, создающие влажную среду вокруг повреждения. Влажный гель позволяет клеткам обмениваться информацией, а также облегчает работу ферментов, участвующих в регенерации кожи. Гиалуроновая кислота сама по себе стимулирует заживление ран;
– медьсодержащие пептиды (GHK-пептиды). В их состав входят три аминокислоты – глицин, гистидин и лизин, а также атом меди. Молекулы этих веществ выполняют сигнальную функцию: они дают команду на запуск восстановительных процессов в коже;
– коллагеназа и другие протеолитические ферменты. Они способствуют быстрому очищению раны и уменьшают продолжительность воспалительной фазы;
– цинк, входящий в состав многих ферментов, участвующих в регенерации кожи. Установлено, что цинксодержащие средства, нанесенные на поверхность кожи, ускоряют заживление ран;
– факторы роста и цитокины. В экспериментах показано, что некоторые из этих веществ, например эпидермальный фактор роста и трансформирующий бета-фактор роста, ускоряют заживление ран. Однако они могут вызывать образование избыточной рубцовой ткани;
– аминокислота аргинин и полисахарид бета-глюкан. Эти вещества стимулируют макрофаги – клетки, принимающие активное участие в заживлении ран.

Пожар на коже: чем гасить?

Воспаление – процесс сложный. Однако если попытаться рассмотреть его в упрощенном виде, оставив детальное описание учебникам патофизиологии и иммунологии, то можно выделить три группы реакций.

Во-первых, сосудистые реакции. Происходит расширение сосудов, движение крови по капиллярам останавливается, проницаемость их стенок увеличивается, из-за чего плазма и клетки крови просачиваются в окружающие ткани. Внешне это проявляется как отек, краснота и уплотнение. Уплотнение в данном случае – признак того, что в воспаленной области скопилось много клеток, которых в норме здесь быть не должно.

Во-вторых, клеточные реакции. При воспалении клетки иммунной системы «выползают» из капилляров и собираются в области воспаления. Одни клетки пытаются поглотить чужеродные частицы, микроорганизмы и омертвевшие ткани (это можно сравнить с рукопашным боем); другие бомбардируют все вокруг перекисью водорода и другими токсичными молекулами; третьи выделяют сигнальные молекулы, которые привлекают в место воспаления еще больше клеток или регулируют деятельность других клеток; четвертые вырабатывают вещества, вызывающие боль и зуд. Иногда воспаление не имеет четких границ, а иногда клетки формируют барьер, локализуя конфликт.

В-третьих, химические реакции. Большинство из них имеют каскадную природу, то есть развиваются по типу снежной лавины. В частности, в месте воспаления усиливаются реакции перекисного окисления липидов, из которых построены клеточные мембраны. Наиболее активные участники таких реакций – свободные радикалы, атакующие не только липиды, но также белки и нуклеиновые кислоты. Среди химических веществ, образующихся в месте воспаления, много цитокинов – сигнальных молекул. Цитокиновый «шторм» может приводить к самым разным последствиям, включающим нежелательную пигментацию, интенсивное шелушение, нарушение барьерной функции.

Средства, обладающие успокаивающим и противовоспалительным действием, занимают в списке лечебных косметических средств не последнее место. Они приносят благословенное облегчение покрасневшей и раздраженной коже, снимают зуд и превращают пламенеющий прыщ в бледную розовую точку.

В состав косметической продукции в качестве компонентов с антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действием включают, главным образом, вещества растительного происхождения. Среди огромного разнообразия химических соединений, синтезируемых растениями, есть те, которые блокируют ферментные реакции воспаления, уменьшают продукцию воспалительных цитокинов, уничтожают бактерии и перехватывают свободные радикалы. Многие растительные экстракты обладают комплексным действием. К популярным противовоспалительным ингредиентам относятся: бисаболол и азулен (биологически активные вещества, полученные из ромашки аптечной), пикногенол, бета-глюкан (экстракт клеточной стенки дрожжей), ряд растительных экстрактов (зеленого чая, гамамелиса, лаванды, колы, черники, ивы, красного винограда, куркумы, алоэ).

Способностью уменьшать реактивность кожи обладают омега-3 масла, богатые линоленовой кислотой. Это рыбий жир, а также масла рапсовое, льняное, черной смородины. Исследования показали, что они уменьшают производство метаболитов арахидоновой кислоты, обладающих провоспалительным (усиливающим воспаление) действием, повышая при этом синтез тех простагландинов, которые уменьшают воспаление.

Конечно, никакая, даже самая лучшая и дорогая косметика не может в одиночку вылечить серьезные кожные заболевания. Но поддержать кожу в период лечения, ускорить ее выздоровление, уменьшить некоторые проявления болезни – эти задачи косметическим средствам вполне по силам.

БЮРО СПРАВОК

Некоторые ингредиенты косметических средств, которые могут помочь в комплексной терапии кожных заболеваний

Восстановление барьера

Лецитин. Фосфолипид, обычно выделяемый из яичного желтка. На основе лецитина изготавливают липосомы и ламеллярные эмульсии. В норме в роговом слое кожи фосфолипидов практически нет, однако благодаря полярной структуре (наличию гидрофильного и гидрофобного концов) лецитин может встраиваться в поврежденные участки липидных пластов рогового слоя, играя роль заплатки.
Масла семян черной смородины, энотеры, бурачника. Все эти масла содержат незаменимые жирные кислоты омега-6 и омега-3. Они ускоряют восстановление эпидермального барьера и уменьшают раздражение кожи. Масла применяют для восстановления сухой, шелушащейся, раздраженной кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний.
Масло зародышей пшеницы. Богато витамином Е, обладает регенерирующим, увлажняющим, смягчающим действием. Особенно рекомендуется для зрелой или увядающей кожи.

Отшелушивание рогового слоя

Альфа-гидрокси кислоты. Способствуют отшелушиванию роговых чешуек, делая кожу более гладкой. Применяют гликолевую кислоту (содержится в сахарном тростнике), молочную, лимонную, винную и яблочную кислоты.
Салициловая кислота. Бета-гидроксикислота, содержится в коре ивы. Помимо отшелушивания оказывает противовоспалительное действие.

Ускорение регенерации

Гиалуроновая кислота. Полисахарид из семейства гликозаминогликанов. Наряду с другими гликозаминогликанами образует влажный упругий гель в дермальном слое кожи. В косметических препаратах гиалуроновую кислоту используют как гелеобразующее, увлажняющее и пленкообразующее средство.
Бета-глюкан. Полисахарид, состоящий из глюкозы. Получают из клеточной стенки пекарских дрожжей (Saccaromyces cerevisiae). Стимулирует неспецифический иммунитет, обладает ранозаживляющим действием.
Эпидермальные факторы роста. Способны ускорять регенерацию кожи, но также могут вызывать образование шрамов. Исследований, посвященных практическому применению эпидермальных факторов роста и других цитокинов, еще очень мало. Поэтому, как правило, производители косметики используют их в качестве «приманки», вводя в косметику в ничтожных концентрациях.

Антиоксиданты противовоспалительного действия

Экстракт зеленого чая. Содержит полифенолы – вещества, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием. Экспериментально показано, что экстракт зеленого чая уменьшает красноту и другие последствия солнечного ожога, ослабляет раздражение кожи, вызванное различными поверхностно-активными веществами моющих средств.
Молочная сыворотка. Биологической активностью в основном обладает низкомолекулярная фракция белков молочной сыворотки, которая содержит аминокислоты, факторы роста и иммуноглобулины. В молочной сыворотке также присутствует аминокислота глутамилцистеин, необходимая для синтеза глутатиона – одного из основных антиоксидантов.
Бисаболол. Содержится в цветках аптечной ромашки. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие.
Мелатонин. Гормон, вырабатываемый гипофизом. Скорость синтеза мелатонина зависит от количества света, которое попадает на сетчатку глаза в течение суток. Предполагается, что он играет важную роль в регуляции сна и бодрствования, влияет на настроение (считается, что недостаточная выработка мелатонина в осенне-зимний период приводит к развитию сезонных депрессий). Кроме того, эта небольшая липофильная (жирорастворимая) молекула проявляет выраженные антиоксидантные свойства. Благодаря своей липофильности мелатонин легко проникает в клеточные мембраны, защищая их от перекисного окисления.
Пикногенол. Торговое наименование антиоксидантного комплекса, получаемого из коры приморской сосны (pinus maritime). Пикногенол получают также из косточек винограда. Обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Антиоксиданты винограда (проантоцианидины). Обезвреживают свободные радикалы, образующиеся при воспалении, предотвращая, таким образом, раздражение кожи.
Карнозин. Дипептид, содержащий аминокислоту гистидин. Он содержится во многих тканях, преимущественно в мышечной. Карнозин обладает сильными антиоксидантными свойствами, что и привлекло к нему внимание производителей косметики и пищевых добавок. Кроме того, карнозин является нейротрансмиттером (передатчиком нервных импульсов в нервной системе), влияет на активность ряда ферментов и связывает ионы тяжелых металлов, снижая их токсическое действие. В последнее время активно исследуются иммуномодулирующие и ранозаживляющие свойства карнозина.
Бромелайн. Экстракт ананаса, который содержит ряд протеиназ – ферментов, растворяющих белки. Вследствие этого он применяется в качестве мягкого отшелушивающего агента в косметологии (ферментный пилинг). Не менее популярны пищевые добавки на основе бромелайна. Они обладают противовоспалительным и фибринолитическим действием, снижают кровяное давление. При местном применении бромелайн ускоряет очищение ран и ускоряет их заживление.